Archive for the ‘Czytelnia’ Category

CZY WŁOSY MUSZĄ WYPADAĆ?

faza_wzrostu_wlosaWypadanie włosów jest normalnym procesem fizjologicznym, głównie zauważanym podczas ich mycia czy czesania.

Każdy włos składa się z korzenia, który tkwi w skórze oraz łodygi znajdującej się ponad powierzchnią naskórka. Korzeń włosa umieszczony jest w mieszku włosowym. Średnio mamy około 100 000 mieszków włosowych na głowie i ich liczba nie zwiększa się po urodzeniu.

Z  jednego mieszka włosowego wyrasta 2-4 włosów, a w ciągu całego życia może ich wyrosnąć 20-30.

Mieszki włosowe wykazują cykliczną aktywność.

W „życiu” włosa rozróżniamy 3 fazy:

I- anagenowa (faza aktywnego wzrostu)- trwa średnio na głowie 2-7  lat. Włos rośnie około 1 cm/ miesiąc

II- katagenowa (faza przejścia)- trwa zwykle 2-4 tygodnie. Włos przestaje rosnąć, ustają podziały komórkowe.

III- telogenowa (faza odpoczynku )- trwa 2-4 miesiące. To czas odpoczynku komórek macierzy i wypadnięcie włosa.

Każdy mieszek włosowy żyje swoim cyklem, niezależnie od fazy mieszków go otaczających. Pozwala to na uniknięcie momentu całkowitego braku włosów, czy też głowy pełnej włosów.

 

W życiu człowieka możemy wyróżnić trzykrotne tzw. fizjologiczne łysienie:

okres niemowlęcy– pod koniec pierwszego roku życia dochodzi do wymiany włosów

okres pokwitania (dojrzewania)– przerzedzenie włosów w kątach czołowo-skroniowych

po około 60 roku życia u obojga płci, czyli w okresie przekwitania.

Zakłada się, że dzienna ilość traconych przez nas włosów nie powinna przekraczać 50-100, a podczas mycia nie więcej niż 200 włosów.

Problem pojawia się, gdy ich ilość przekracza normę, a zjawisko trwa kilka tygodni.

Wówczas warto zagłębić się w przyczyny, bowiem problemy mogą świadczyć również o jakiś dolegliwościach ogólnoustrojowych.

 

ROLA PEELINGÓW W LECZENIU SKÓRY Z PRZEBARWIENIAMI.

przebarwienia                Przebarwienia są jednym z najczęściej spotykanych defektów skóryWystępują w każdym wieku. Są wynikiem  zaburzeń wytwarzania barwnika (melaniny)  i jego nadmiernego oraz nierównomiernego gromadzenia się w naskórku/i lub skórze właściwej.

Możemy wymienić różne przyczyny powstawania przebarwień. W większości przypadków czynnikiem prowokującym zmiany jest słońce. Oprócz słońca, wpływ na pojawienie się przebarwień mają podrażnienia skóry, zaburzenia hormonalne (podłoże hormonalne jest przyczyną najtrudniejszych do leczenia przebarwień, zwanych melazmą- ostudą), przyjmowanie niektórych leków (w tym tabletek antykoncepcyjnych), środki fotouczulające. Przebarwienia powstają też wskutek urazów i stanów zapalnych. Mogą być efektem zabiegów kosmetycznych. Na ich występowanie mają wpływ również nasze predyspozycje i wrodzone skłonności.

Najczęstszym rodzajem zmian barwnikowych są najróżniejsze piegi i plamki posłoneczne.

Oprócz tego do częstszych zmian należą:

– melazma (ostuda)

– plamy soczewicowate

– przebarwienia pourazowe

– plamy typu cafe au lauit

– znamiona typu OTA

Przebarwienia mogą umiejscowić się na różnej głębokości: w naskórku, skórze właściwej lub tu i tu. Dużej części przebarwień hormonalnych towarzyszą zmiany naczyniowe. Najczęściej powikłanie to występuje przy melazmie (ostudzie).

Leczenie przebarwień jest skomplikowane, długotrwałe, wymaga leczenia kombinowanego oraz często modyfikacji terapii w trakcie leczenia. Dzieje się tak dlatego, iż mają one skomplikowaną etiologię. W obrębie przebarwienia występuje bardzo wiele kombinacji różnych czynników. Trudno również wyeliminować wszystkie czynniki mające wpływ na ich powstawanie.

Dodatkowo usuwanie przebarwień komplikuje fakt, że nie można usunąć całego barwnika, bo powstanie odbarwienie.

Jedną ze skutecznych  metod leczenia przebarwień różnego pochodzenia są zabiegi profesjonalnego złuszczania skóry. Na odpowiednio przygotowaną skórę aplikowane są jednocześnie składniki złuszczające oraz substancje o działaniu wybielającym oraz przeciwzapalnym.

Częste i regularne stosowanie peelingu pomaga dotrzeć do  głębszych warstw naskórka, gdzie naturalne procesy złuszczania mogą okazać się zbyt wolne na samoistne usunięcie przebarwienia.

Składniki złuszczające przyspieszają usuwanie nagromadzonego w naskórku barwnika. Ułatwiają wnikanie i działanie innych aktywnych składników, które są równie ważne w procesie usuwania przebarwień jak substancje złuszczające.

Składniki wybielające wpływają na procesy wytwarzania i rozprzestrzeniania się barwnika. Jest to bardzo ważne, gdyż raz podrażnione komórki barwnikowe przez długi czas pracują w „przyśpieszonym tempie”, trudno je wyciszyć  i samo usunięcie nagromadzonego barwnika jest niewystarczające dla osiągnięcia oczekiwanego efektu. Długotrwale podwyższona synteza melaniny jest także powodem nawracania usuniętych już przebarwień, nawet jeżeli zastosowano  profesjonalne metody leczenia. Istota działania składników i mieszanek wybielających polega na ich hamującym działaniu na syntezę barwnika w komórce barwnikowej lub na hamowaniu transportu barwnika do skóry i naskórka. Barwnik  nie powstaje w nadmiarze lub nie wydostaje się poza komórkę i nie staje się dzięki temu widoczny dla oka jako przebarwienie.

Ważnym składnikiem peelingów dla skóry z przebarwieniami są substancje o działaniu łagodzącym i przeciwzapalnym. Działanie przeciwzapalne to istotny element wybielania zarówno na etapie pierwotnego powstawania przebarwień jak i w sytuacji nawrotów zmian.  Działanie przeciwzapalne istotnie przyczynia się do ograniczenia wielu procesów związanych z powstawaniem plam przebarwieniowych.  Ograniczona zostaje uszkadzająca aktywność wolnych rodników, powstających w czasie ekspozycji na promieniowanie słoneczne oraz  w innych sytuacjach prowadzących do uwrażliwienia komórek barwnikotwórczych (melanocytów).

Rolą substancji łagodzących jest „wyciszenie” podrażnionych i pobudzonych melanocytów oraz przyśpieszenie gojenia skóry po zabiegu.

Jesień to idealna pora na pozbycie się niechcianych plam. O ile niektóre plamki posłoneczne np. piegi mogą ulec rozjaśnieniu samoistnie w ciągu jesieni i mało słonecznej zimy, to większość przypadków wymaga profesjonalnego leczenia. Nie wystarczą jedynie właściwie dobrane kosmetyki pielęgnacyjne.

Więcej informacji o rodzaju peelingów i ich zastosowaniu znajdziesz na naszej stronie www.medicest.pl w zakładce ZABIEGI- PEELINGI CHEMICZNE.

Polecamy i zapraszamy!

ROLA PEELINGÓW W LECZENIU SKÓRY TRĄDZIKOWEJ.

peeling DTrądzik pospolity jest najczęstszą chorobą skóry. Dotyczy około 85% chłopców i 80% dziewcząt. Choroba może także występować u osób dorosłych w każdym wieku. Dotyczy również 20% noworodków i może u nich przetrwać do 2.-3. Roku życia. Jest chorobą wieloczynnikową. Główną rolę odgrywają czynniki genetyczne, hormonalne i bakteryjne. Za jego powstawanie odpowiada kilka mechanizmów.

Jednym z głównych powodów trądziku są następujące po sobie wydarzenia związane ze większym łojotokiem i hiperkeratynizacją, czyli przerostem warstwy rogowej naskórka. U osób z tendencją do zmian trądzikowych naskórek wolniej się złuszcza. Zaleganie niezłuszczonego naskórka na powierzchni skóry powoduje zablokowanie i gromadzenie się wydzieliny w ujściach gruczołów łojowych. Powstają w ten sposób zaskórniki i małe grudki, będące punktem wyjścia zmian zapalnych i krostkowych. Dodatkowo, w takich warunkach, bakterie znajdujące się fizjologicznie na powierzchni skóry (szczególnie Propionibacterium acnes) namnażają się, nasilając proces zapalny.

Wzmożony łojotok nie u wszystkich osób musi prowadzić do zmian trądzikowych, pomimo przetłuszczania się cery,  gdyż  prawidłowo złuszczający się naskórek nie utrudnia ewakuacji wydzieliny z gruczołów łojowych. Łój nie zalega w gruczołach łojowych i nie dochodzi do powstawania grudek i krostek oraz stanu zapalnego. Odwrotnie dzieje się u osób z nieprawidłowo złuszczającym się naskórkiem. Czasem nawet w niewielkim stopniu pobudzony łojotok może prowadzić do zmian trądzikowych.  U tych osób zazwyczaj nie jest widoczne nadmierne przetłuszczanie skóry, gdyż wydzielina gruczołów łojowych zalega pod niezłuszczonym naskórkiem, powodując stan określany jako tendencja do zanieczyszczeń skóry. Cera staje się szorstka, nierówna, jakby posypana drobną kaszką.

Przyczyną tych zmian w każdym przypadku są wrodzone lub rzadziej nabyte przez nieprawidłową pielęgnację zaburzenia złuszczania się naskórka. Z tego powodu, w większości kuracji i terapii przeciwtrądzikowych, obok środków przeciwbakteryjnych i ograniczających łojotok wykorzystuje się preparaty o działaniu przyspieszającym złuszczanie komórek naskórka.

Jaką rolę pełnia peelingi chemiczne w leczeniu skóry trądzikowej?

U osób ze skórą trądzikową peelingi są jednym z istotniejszych elementów leczenia skóry oraz pielęgnacji skóry w warunkach domowych.

Peelingi średniogłębokie i głębokie pełnią rolę leczenia zasadniczego i/lub uzupełniającego. Te zaś powierzchowne podtrzymują efekty działań terapeutycznych.

Skórze trądzikowej dedykowane są specjalne mieszanki substancji złuszczających w połączeniu ze składnikami działającymi przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie, nawilżająco oraz łagodząco.

Zabiegi peelingujące umożliwiają ewakuację wydzieliny z gruczołów łojowych, głęboko oczyszczając poryAktywują złuszczanie naskórka i normalizują procesy rogowacenia, co długotrwale ogranicza tendencję do powstawania nowych zmian. Ścieńczając warstwę zrogowaciałego naskórka przeciwdziałają blokowaniu się ujść gruczołów łojowych. Dodatkowo  ułatwiają wnikanie i działanie innym substancjom niezbędnym w pełnym procesie leczenia zmian. Zmniejszają także ujścia gruczołów łojowych i ograniczają tym samym przetłuszczanie się skóry trądzikowej. Poprawia się jednocześnie nawilżenie skóry, cera wygładza się i poprawia się jej koloryt.

Peelingi chemiczne stanowią również nieodzowny element leczenia blizn potrądzikowych oraz przebarwień pozapalnych.

Więcej informacji o rodzaju peelingów i ich zastosowaniu znajdziesz na naszej stronie www.medicest.pl w zakładce ZABIEGI- PEELINGI CHEMICZNE.

Polecamy i zapraszamy!

STARZENIE SIĘ SKÓRY A ZŁUSZCZANIE.

pumpkins-1712841_1920         Profilaktyka starzenia się skóry oraz skóra z oznakami starzenia i fotostarzenia są najczęstszymi wskazaniami do leczenia peelingiem.

Złuszczanie  poleca się jako pierwszy etap w różnych kuracjach odmładzających, gdyż poza potwierdzonym działaniem aktywnym różnych substancji złuszczających, wykorzystuje się efekt wzmacniania przez nie skuteczności działania innych substancji regeneracyjnych, rozjaśniających. Po zabiegu złuszczania skuteczniejsze są również  inne rodzaje kuracji przeciwstarzeniowych. Bardziej intensywne jest również działanie zwykłych kosmetyków do codziennej pielęgnacji, gdyż substancje aktywne będą lepiej wnikały w naskórek.

Kiedy należy rozpocząć kuracje złuszczające?

Peelingi należy wykonywać przy pierwszych oznakach starzenia się skóry, dla poprawy wyglądu zmęczonej cery, w celu rozjaśnienia plam przebarwieniowych, wygładzania powierzchni skóry, zmiany struktury skóry, a także dla profilaktyki przyśpieszonego starzenia się.

Młodym osobom zaleca się je  w celu odświeżenia skóry, poprawienie wyglądu cery łojotokowej, zwężenia porów i zmniejszenia łojotoku oraz jako element profilaktyki starzenia się skóry.

Dlaczego tak ważne jest złuszczanie skóry starzejącej się?

Wraz z wiekiem skóra złuszcza się coraz wolniej, gdyż osłabieniu ulegają naturalne procesy regeneracyjne. Naskórek pokrywa się najróżniejszymi zrogowaceniami, plamami i zmianami. Pogrubiona warstwa zrogowaciała naskórka jest sucha i mało gładka i szybciej uwidaczniają się na niej zmarszczki. Skóra traci blask, staje się bardziej szara i ziemista a także sucha i szorstka w dotyku. Dodatkowo gorzej załamuje światło, co jeszcze bardziej podkreśla i pogłębia nawet najdrobniejszą nierówność powierzchni. Zwolnione tempo odnowy komórkowej oznacza również zakłócenia i błędy metaboliczne w naskórku i skórze. Wolniej odtwarza się bariera ochronna naskórka. Skóra łatwiej traci wodę i gorzej broni się przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych, które ją uszkadzającą. Zmiany w obrębie skóry właściwej przyczyniają się do uwidaczniania się objawów związanych ze starzeniem grawitacyjnym.  Skóra traci jędrność na skutek zubożenia i zaburzenia  struktury włókien podporowych, które nie odbudowują się tak intensywnie. Włókien tych nie da się dostarczyć skórze wraz z kremami. Ich produkcję można jedynie pobudzać poprzez oddziaływanie na fibroblasty, czyli komórki skóry zlokalizowane pod warstwą naskórka. Substancje złuszczające mają możliwość oddziaływania na głębiej położone struktury skóry. Są stymulatorami aktywnych procesów odnowy komórkowej. Wpływają na regenerację wszystkich struktur skóry odpowiedzialnych za jej gęstość, grubość, napięcie i elastyczność.

Jakich korzyści przynosi mojej skórze regularne stosowanie peelingów?

Peelingi usuwając warstwę zrogowaciałą z naskórka wygładzają ją, dając wrażenie świetlistości, wypoczęcia skóry i młodego wyglądu. Złuszczenie martwych warstw powierzchniowych przyśpiesza odnowę młodego naskórka, jednocześnie normalizując, zasadnicze dla zdrowia skóry, dojrzewanie komórek. Szybciej odtwarza się bariera ochronna skóry i powstaje więcej naturalnego czynnika nawilżającego. Skóra staje się bardziej nawilżona i elastyczna. Spłyceniu ulegają drobne zmarszczki, linie wynikające z kruchości i odwodnienia naskórka. Złuszczanie przyśpiesza także procesy odnowy w skórze właściwej, co decyduje o napięciu i gęstości skóry.

Peelingi to również jedna z lepszych metod wspomagania transportu przeznaskórkowego.  Przez okres paru godzin po peelingu każda aplikowana na skórę substancja łatwiej wnika w głąb naskórka, a aktywne składniki mogą dzięki temu działać głębiej i wydajniej. Stąd też jednocześnie lekarz bardzo często wraz z substancjami złuszczającymi nakłada, w zależności od potrzeby skóry i problemu, substancje dodatkowe działające odżywczo, regenerująco, rozjaśniająco, przeciwzapalnie, czy antyoksydacyjnie.

Więcej informacji o rodzaju peelingów i ich zastosowaniu znajdziesz na naszej stronie www.medicest.pl w zakładce ZABIEGI- PEELINGI CHEMICZNE.

Polecamy i zapraszamy!

JAKIE SĄ GŁÓWNE WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA PEELINGÓW?

chestnut-1710748_1920

 

Peelingi to niezastąpione (chociaż czasem niedocenione) zabiegi dla większości osób, w różnych grupach wiekowych, ze skórą zdrową, ale także z niektórymi problemami dermatologicznymi.

Możemy wymienić następujące rodzaje cer i problemów gdzie peelingi w kuracjach profesjonalnych są niezbędnym elementem leczenia.

 
Do wskazań tych zalicza się przede wszystkim:
– cera dojrzała z cechami starzenia i fotostarzenia
– profilaktyka przyspieszonego starzenia się
– skóra tłusta i mieszana z poszerzonymi porami
– trądzik pospolity (młodzieńczy)- trądzik zaskórnikowy, grudkowo-krostkowy
– powikłania po trądziku – przebarwienia, blizny zanikowe i poszerzone pory
– trądzik różowaty w okresie remisji
– przebarwienia różnego pochodzenia
– zaburzenia rogowacenia: suchość skóry, rogowacenie przymieszkowe
– powierzchowne blizny zanikowe
– rozstępy skórne

Nie są to jedyne wskazania do leczenia peelingami. W zależności od stężenia i rodzaju preparatu możemy uzyskać różne efekty zabiegu stąd też wskazania do wykonania zabiegu są niemal nieograniczone i niezależne od wieku i umiejscowienia zmian na twarzy i ciele.

JAKIE SA GŁÓWNE PRZECIWWSKAZANIA DO WYKONANIA PEELINGU?
Niemożliwym jest wymienienie wszystkich możliwych przeciwwskazań do wykonania peelingu. Jest to również sprawa bardzo indywidualna. Stąd też konieczna jest każdorazowa kwalifikacja pacjenta do wykonania zabiegu (po zebraniu wywiadu i badaniu skóry). Lekarz decyduje każdorazowo o rodzaju peelingu, jego głębokości, ilości zabiegów, częstotliwości wykonania oraz sposobie postępowania po zabiegu. To co u jednego pacjenta jest przeciwwskazaniem do wykonania peelingu, nie musi oznaczać dyskwalifikacji do zabiegu u drugiego pacjenta.

Wśród ogólnych przeciwwskazań do wykonania peelingu chemicznego (zwłaszcza głębokiego) wymienia się:
– aktywne infekcje wirusowe i bakteryjne
– aktywne choroby zapalne skóry np. łuszczyca, atopowe zapalenie skóry
– ciąża i okres karmienia
– doustna terapia retinoidami (izotretynoiną) w ostatnich 6 miesiącach
– alergie na substancje złuszczające
– choroby autoimmunologiczne skóry
– uszkodzenia i przerwana ciągłość skóry (otarcia, skaleczenia)
– świeże blizny (nie wcześniej niż 4 tygodnie)
– stan po zabiegach chirurgicznych w obrębie twarzy (3-6 miesięcy)
– liczne znamiona melanocytowe
– przyjmowanie niektórych leków
– skłonność do powstawania keloidów
– stan po krioterapii do 6 miesięcy
– bardzo liczne teleangiektazje
– ekspozycja na słońce (pora letnia, planowany wyjazd w miejsca słoneczne) i nałogowe opalanie
– leczenie światłem
– zaburzenia psychiczne
– „niewyrównane” choroby metaboliczne lub ogólnoustrojowe

Jednym z ważniejszych przeciwwskazań, które często się wymienia jest również wysoka temperatura i duże nasłonecznienie w okresie stosowania głębokich peelingów i okres około 4 tygodni od końca kuracji. Stąd też najczęściej peelingi są wykonywane jesienią i wiosną.
W krajach Ameryki Południowej, gdzie intensywne słońce praktycznie nie pozwala na „sezonowość” tych zabiegów, głębokie peelingi z zachowaniem specjalnych środków ostrożności wykonuje się przez cały rok i są to jedne z najbardziej popularnych zabiegów.
Peelingów nie powinny też stosować osoby opalające się w solarium.
Skóra naczyniowa i wrażliwa nie jest przeciwwskazaniem do wykonywania peelingów zwłaszcza powierzchownych. Istnieją specjalne rodzaje kwasów dedykowane właśnie osobom ze skórą wrażliwą.

Więcej informacji o rodzaju peelingów i ich zastosowaniu znajdziesz na naszej stronie www.medicest.pl w zakładce ZABIEGI- PEELINGI CHEMICZNE.

Polecamy i zapraszamy !

OD CZEGO ZALEŻY GŁĘBOKOŚĆ ZŁUSZCZANIA  I SIŁA DZIAŁANIA PEELINGU ? CZY SKUTECZNOŚĆ PEELINGU JEST UZALEŻNIONA TYLKO OD SIŁY I GŁĘBOKOŚCI ZŁUSZCZANIA?

 

Bez tytułuNajbardziej widocznym efektem działania peelingu chemicznego jest złuszczanie się naskórka/skóry.        

Siła i głębokość złuszczania na pewno jest zależna od czynników takich jak:

stężenie procentowe użytych substancji –  im wyższe stężenie procentowe, tym silniej i głębiej zadziała peeling kwasowy.

pH – to stopień kwasowości roztworu. Im niższe pH, tym silniej zadziała kwas.

pKa – oznacza siłę działania samego kwasu (bez roztworu). Im niższe pKa, tym mocniej zadziała kwas.

Nie jest to jednak jedyna zależność.

Na intensywność złuszczania wpływ mają zastosowane technologie pozyskania preparatów oraz elementy recepturowe.

Nie bez znaczenia pozostają  indywidualne właściwości skóry, jej rodzaj, sposób pielęgnacji oraz towarzyszące choroby miejscowe i ogólnoustrojowe. Istotną rolę odgrywają również niekorzystne czynniki zewnętrzne na działanie których narażona jest nasza skóra. Stąd też zastosowanie tego samego preparatu u poszczególnych osób wiąże się z różnymi reakcjami indywidualnymi. Różnym stopniem i intensywnością złuszczania, a tym samym odmiennym  efektem końcowym leczenia.

Warto jednak pamiętać, iż efekt końcowy leczenia peelingami nie jest zależny tylko od siły i głębokości złuszczania. Stosując  peelingi w terapii  nie koncentrujemy się jedynie na działaniu złuszczającym, lecz na pobudzającym odnowę komórkową i regeneracji.

Złuszczenie wierzchnich warstw naskórka jest bowiem bodźcem do mnożenia się i dzielenia młodych komórek w głębszych warstwach skóry.

Pod wpływem złuszczania wewnątrz skóry dochodzi do:

– regeneracji histologicznej

– poprawy ultrastruktury skóry

– odnowy naskórka

– remodelowania mikroarchitektury skóry właściwej

Proces regeneracji w odróżnieniu do efektu złuszczającego nie jest procesem wprost proporcjonalnym do siły peelingu. Regeneracji nie zależy tylko od działania siłowego. O wiele większe znaczenie  w tych procesach ma działanie biologiczne zastosowanego związku oraz regularność i powtarzanie zabiegów.

Więcej informacji o rodzaju peelingów i ich zastosowaniu znajdziesz na naszej stronie www.medicest.pl w zakładce ZABIEGI- PEELINGI CHEMICZNE.

Polecamy i zapraszamy !

CZY ZNASZ KRYTERIA I PODZIAŁ PEELINGÓW?

 

jesieńńPeelingi są jednym z najstarszych i najczęściej wykonywanych zabiegów, warto więc zapoznać się z rodzajami i podziałem tych popularnych zabiegów.

Są różne podziały peelingów w zależności jakie przyjmiemy kryteria.

Peelingi możemy klasyfikować w oparciu o zastosowaną metodę złuszczania:

peeling mechaniczny z zastosowaniem substancji ścierających lub aparatów złuszczających. Podczas zabiegu dochodzi do mechanicznego starcia samego naskórka (tzw. dermasanding) lub naskórka i górnych warstw skóry właściwej (tzw. dermabrazji).

peeling chemiczny polega na zastosowaniu związków chemicznych o właściwościach złuszczających

peeling fizyczny z zastosowaniem lasera, zamrażania ciekłym azotem, podtlenkiem azotu, suchym lodem

peeling skojarzony  polegający na łączonym zastosowaniu metod chemicznych i fizycznych lub mechanicznych i chemicznych.

 

Ze względu na głębokość złuszczania peelingi dzielimy na :

peelingi bardzo powierzchowne – złuszczają warstwę rogową i jasną naskórka do warstwy ziarnistej.

peelingi powierzchowne – złuszczają cały naskórek i warstwę brodawkowatą skóry właściwej.

peelingi średniej głębokości – złuszczające do powierzchownej warstwy siateczkowatej skóry właściwej.

– peelingi głębokie – złuszczające do środkowej warstwy siateczkowatej skóry właściwej.

 

Przy podziałach peelingu uwzględnia  się również tzw. kryterium zaawansowania i profesjonalizmu.

Z uwagi na profesjonalizm, intensywność zabiegów, wysokość stężenia użytych preparatów oraz rodzaj stosowanych substancji i aparatury peelingi można podzielić na:

peelingi domowe – bazują na gotowych kosmetykach zakupionych w drogerii lub samodzielnie przygotowanych. Niektóre „peelingi” przeznaczone do pielęgnacji w domu, np. peeling enzymatyczny lub enzymatyczny typu gommage , z powodu małej aktywności praktycznie nie są uwzględnianie w klasyfikacjach profesjonalnych.

medyczne – wykonywane przez lekarza, kiedy defekt skóry jest wyraźnym wskazaniem do wykonania zabiegu- są metodą leczenia skóry. Preparaty zawierają wysokie stężenia   składników aktywnych oraz substancje, które według prawa mogą być stosowane tylko przez lekarzy. Stosowana aparatura przy peelingach fizycznych charakteryzuje się dużą energią i siła działania oraz  głęboką interwencją w skórze pacjenta.

kosmetyczne – znajdują się pośrodku między peelingami domowymi a medycznymi. Również mogą wykorzystywać zaawansowane składniki aktywne, ale w mniejszym natężeniu niż peelingi medyczne. Nie mogą również używać niektórych substancji ani aparatury medycznej dedykowanej lekarzom. Nie służą one do leczenia, ale poprawy ogólnego wyglądu i kondycji skóry.

Profesjonalny kosmetolog lub kosmetyczka celem leczenia skóry odsyła pacjenta do lekarza.

Nie ma dyplomu, certyfikatu czy szkolenia, które zezwoliłoby kosmetyczce czy kosmetologowi leczyć lub wykonywać zabiegi z zakresu medycyny estetycznej. Zabiegi medycyny estetycznej są zawsze zabiegami medycznymi i stąd zarezerwowane są tylko i wyłącznie dla wykwalifikowanych lekarzy.

Więcej informacji o rodzaju peelingów i ich zastosowaniu znajdziesz na naszej stronie www.medicest.pl w zakładce ZABIEGI- PEELINGI CHEMICZNE.

Polecamy i zapraszamy !

CZY PEELING DOMOWY JEST BEZPIECZNY I CZY MOGĘ STOSOWAĆ KAŻDY DOSTĘPNY PEELING?

liście jesiennePeelingi domowe to niezastąpione i bezpieczne zabiegi pielęgnacyjne, pod warunkiem prawidłowego ich dobrania do rodzaju cery i problemu. Nie wszystkie rodzaje peelingów, i nie  zawsze, mogą być wykonywane przez każdego.

Postaramy się podpowiedzieć jaki rodzaj peelingu jest odpowiedni dla poszczególnych rodzajów skóry.

Najczęściej stosowane są następujące rodzaje peelingów:

peeling enzymatyczny –  działanie peelingów enzymatycznych opiera się na keratolitycznym działaniu enzymów pozyskiwanych z roślin. Do enzymów tych należą głównie papaina z papai i bromelaina z ananasa oraz enzymy lipolityczne. Dzięki temu peeling enzymatyczny usuwa mieszaninę łoju i zrogowaciałą płytkę naskórka.  To delikatna  metoda peelingu. Mogą ją stosować nawet osoby o wrażliwej lub unaczynionej skórze. Sprawdzi się doskonale przy odwodnieniu skóry czy cerze suchej.

peeling enzymatyczny typu gommage – Nazwa peelingu pochodzi od francuskiego słowa gommage – ścieranie gumką. Jest zabiegiem delikatnym. Zawiera enzymy, które  niszczą martwe komórki warstwy rogowej naskórka. Po zaschnięciu na skórze zmywa się go,  w przypadku skóry wrażliwej, odwodnionej lub z poszerzonymi naczyniami. W przypadku skóry przetłuszczającej się, zanieczyszczonej usuwamy go palcami trąc skórę tak jak używamy gumki.  Peeling gommage łagodnie usuwa zrogowaciałe, martwe komórki skóry, nie powodując nadmiernego przekrwienia  ani jej wysuszenia.

scrub – złuszczanie naskórka następuje przez wykorzystanie substancji, które w swoim składzie mają między innymi naturalne ziarnistości pochodzące np. z pestek owoców. Złuszczenie w tego typu peelingach następuje na skutek mechanicznego tarcia drobinek po skórze. Nie jest peelingiem odpowiednim dla skóry naczyniowej, z trądzikiem różowatym, pospolitym. Nie stosujemy go gdy mamy jakiekolwiek wypryski skórne.

brushing  (nazywany peelingiem szczotkowym)– to zabieg wykonywany przy pomocy specjalnej szczoteczki lub aparatury, która posiada szczoteczki przystosowane do usuwania uszkodzonego naskórka. Brushing jest polecany głownie do skór grubych, słabo ukrwionych, bladych i ziemistych. Pobudzenie ukrwienia powoduje ujednolicenie kolorytu, skóra staje się lepiej odżywiona, dzięki czemu wygląda promiennie i odzyskuje blask. Nie stosujemy go jeżeli na skórze mamy jakiekolwiek wypryski.

peel-of – to specjalna maseczka, która po nałożeniu zasycha. Następnie jest ściągana w całości w postaci powłoczki, która zawiera martwe elementy naskórka. Peeling przy użyciu maski typu peel of jest delikatny i nie powoduje podrażnień. Może być stosowany do każdego rodzaju skóry ale szczególnie jest przeznaczony dla osób ze skórą wrażliwą i naczyniową.

Jak często stosujemy peeling domowy?

W zależności od potrzeb i rodzaju cery. Im delikatniejsza i wrażliwsza skóra – tym rzadziej. Dla skóry  tłustej, ze skłonnością do rogowacenia, ziemistej, zanieczyszczonej  odpowiednia będzie częstotliwość nawet do 2 razy tygodniowo,  W przypadku wysokiej wrażliwości, częstotliwość może się wydłużyć nawet do 2 razy w miesiącu.

Musimy pamiętać, że im mocniejszy peeling tym potrzeba jego aplikacji  jest rzadsza. Należy zawsze obserwować reakcje skóry i zaczynać od delikatnych rodzajów peelingu i z niższą częstotliwością

Nie musisz kupować gotowych preparatów. Można je samemu przygotować w domu.

Przy  wykonywaniu peelingu profesjonalnego zawsze powiadom lekarza jaki rodzaj peelingu wykonujesz w domu i zapytaj kiedy możesz je ponownie zastosować.

Więcej informacji o peelingach medycznych na naszej stronie www.medicest.pl z zakładce ZABIEGI- PEELINGI CHEMICZNE.

Polecamy i zapraszamy!

CZY KAŻDY PREPARAT NAZYWANY PEELINGIEM JEST NIM W RZECZYWISTOŚCI? CZY PEELING DOMOWY LUB KOSMETYCZNY MOŻE ZASTĄPIĆ PROFESJONALNY PEELING WYKONANY W GABINECIE LEKARSKIM?

Cosmetic maskProfesjonalne nazewnictwo dzieli  peelingi na trzy rodzaje, zróżnicowane ze względu na siłę działania i głębokość wnikania w warstwy skóry. Podział ten obejmuje:

peelingi powierzchowne wykonywane w gabinetach kosmetycznych i w kuracjach domowych

– oraz peelingi średniogłębokie i głębokie stosowane w gabinetach lekarskich.

 

Nie wszystkie preparaty używane w domu, które nazywamy peelingami, są nimi w rzeczywistości. Nie wszystkie działają  w ten sam sposób i nie wszystkie mogą być stosowane do każdego rodzaju cery.

Niektóre „peelingi” przeznaczone do pielęgnacji w domu, między innymi peelingi enzymatyczne i peelingi typu gommage, z powodu małej aktywności  nie są uwzględnianie w klasyfikacjach profesjonalnych. Do preparatów stosowanych w codziennej pielęgnacji o działaniu złuszczającym można natomiast zaliczyć peelingi ziarniste czy chemiczne.

Peelingów domowych nie da się porównać ani zastąpić nimi peelingów wykonywanych przez lekarza w gabinecie medycyny czy dermatologii estetycznej. Co najmniej dwa razy do roku, tj. jesienią i wiosną, powinniśmy poddać się serii zabiegów złuszczających w gabinecie lekarskim.

Nie oznacza to jednak, że powinniśmy zrezygnować z peelingów domowych, a wręcz przeciwnie!

Peelingi domowe są niezbędnym krokiem w pielęgnacji twarzy i ciała.

DLACZEGO?

Są dodatkiem uzupełniającym codzienną pielęgnację i elementem prawidłowego oczyszczania skóry, co jest przydatne zwłaszcza u osób z przetłuszczającą się cerą i przy poszerzonych porach.

Przygotowują skórę do zabiegów profesjonalnych i podtrzymują efekty tej terapii.

Są niezastąpionym elementem kontynuacji  leczenia domowego po zabiegach złuszczania wykonanych w gabinecie lekarskim. Ma to szczególne znaczenie w przypadku leczenia trądziku pospolitego (młodzieńczego) i  przebarwień skóry, gdzie podtrzymują leczenie i zapobiegają nawrotom zmian.

Odpowiednio dobrany peeling wzmacnia i uodparnia skórę wrażliwą i naczyniową na działanie substancji szkodliwych.

Peeling ułatwia wnikanie i działanie aktywnych składników zawartych w kremach czy balsamach.

Jest doskonałym elementem profilaktyki starzenia skóry oraz wpływa na jej procesy regeneracji.

Sprawia, że nasza skóra od razu wygląda lepiej, jest bardzo miękka, przyjemna w dotyku, gładka, świetlista co zdecydowanie poprawia nasze samopoczucie.

Nie zapominajmy więc o peelingu domowym czy kosmetycznym, a teraz, i gdy przyjdzie wiosna, umów się na profesjonalne złuszczanie skóry w Gabinecie Lekarskim.

Więcej o peelingach medycznych na naszej stronie www.medicest.pl z zakładce ZABIEGI- PEELINGI CHEMICZNE.

Polecamy i zapraszamy!

 

DLACZEGO TRZEBA ZŁUSZCZAĆ MARTWY NASKÓREK?

 

   kobieta uśmiechnięta     Młoda, zdrowa skóra regeneruje się zazwyczaj w 28-dniowych cyklach. Wraz z upływem czasu jej odnowa przebiega wolniej. Po 30. roku życia może trwać nawet 40 dni. Proces ten mogą również zaburzać niektóre stany chorobowe.

Martwe komórki naskórka nawarstwiają się.  Skóra staje się szorstka, ziemista, zmęczona, a linie i zmarszczki są bardziej zaznaczone. Złuszczając skórę usuwamy martwe komórki i pobudzamy ją do szybszej regeneracji.

Dodatkowo poprawiamy krążenie, co usprawnia dostarczanie tlenu i składników odżywczych.

Lepiej również wchłaniają się stosowane przez nas kosmetyki pielęgnujące (kremy, balsamy)  jak i również leki stosowane na skórę.

Korzyści takiej terapii mogą obejmować: poprawę kolorytu skóry, rozjaśnienie cery, leczenie przebarwień, poprawę tekstury i tonacji skóry oraz ewentualną redukcję zmarszczek.

Peelingi chemiczne są stosowane już od starożytności, dają wiele możliwości leczenia i upiększania skóry.

Mogą być stosowane na wszystkie obszary ciała wymagające leczenia patologii skóry. Niemniej jednak najczęściej są stosowane na skórę twarzy, dekoltu oraz dłoni.

Powstają cały czas nowe preparaty, nowe kombinacje substancji. Oprócz składników złuszczających często preparat jest wzbogacony o inne substancje, które są w stanie współdziałać z aktywnością różnych kwasów. Mieszanki takie mają wielorakie zalety. Przede wszystkim chodzi w nich o wykorzystanie złuszczenia jako procesu ułatwiającego wnikanie innych substancji w głąb skóry dzięki którym uzyskiwane efekty są jeszcze lepsze, a zastosowanie peelingów bezpieczniejsze.

Obecnie nowoczesne peelingi chemiczne nie uszkadzają powierzchni skóry – efektem czego jest mniejsze podrażnienie skóry, ale skuteczne złuszczenie.

Jest to niezwykle skuteczna, prosta, niezastąpiona i bezpieczna metoda leczenia i upiększania skóry, pod warunkiem  dostosowania odpowiedniego preparatu do indywidualnych potrzeb danej osoby. Dla każdego problemu, rodzaju skóry istnieją odpowiednio dobrane substancje, w odpowiednim stężeniu, głębokości działania, sposobie złuszczania i odpowiedniej częstotliwości działania.

Należy pamiętać, że niewłaściwe zastosowanie  substancji złuszczających nie tylko nie poprawi wyglądu skóry ale może pogorszyć jej stan. Może prowadzić także  do bardzo niebezpiecznych powikłań.

Więcej informacji o rodzaju peelingów i ich zastosowaniu znajdziesz na naszej stronie www.medicest.pl w zakładce ZABIEGI- PEELINGI CHEMICZNE.

Polecamy i zapraszamy!

CZYM JEST PEELING I JAK DZIAŁA?

nakłądanie peeling

Jesień to doskonały czas, by skorzystać z dobrodziejstw jakie oferują peelingi chemiczne. Jest to najstarsza, najszybsza, najbardziej wszechstronna i korzystna ekonomicznie forma profilaktyki starzenia skóry, jej regeneracji oraz leczenia różnorodnych problemów i chorób skóry.

Peeling chemiczny polega na kontrolowanym uszkodzeniu skóry pojedynczym lub wieloma czynnikami, w wyniku czego dochodzi do oddzielenia martwych i uszkodzonych komórek naskórka i ich złuszczenie. Złuszczenie wierzchnich warstw naskórka stanowi bodziec do mnożenia się i dzielenia młodych komórek w głębszych warstwach skóry. Stare i często uszkodzone komórki zastępowane są przez nowe, z bardzo korzystnym efektem estetycznym, a także zdrowotnym. Regeneracja następująca po zabiegach złuszczania wynika z takich samych zasad i mechanizmów, jak procesy gojenia uszkodzeń mechanicznych skóry. Skóra gojąc się musi na nowo odbudować wszystkie elementy sprawnej, prawidłowo funkcjonującej, zupełnie nowej tkanki.  Efektem takiego zabiegu jest głęboka regeneracja tych tkanek sięgająca dużo głębszych warstw niż wynikałoby to z prostej odbudowy uszkodzonych komórek.

Współczesne technologie pozwoliły na nowe wykorzystanie znanych produktów oraz łączenie ich z innymi substancjami, przy jednoczesnym zminimalizowaniu objawów ubocznych i poprawie bezpieczeństwa. Obecnie rzadziej w leczeniu  wykorzystuje się pojedyncze kwasy i substancje złuszczające. Są to zazwyczaj złożone zabiegi oparte na mieszance substancji złuszczających z jednoczesnym podaniem substancji przeciwzapalnych, odżywczych, nawilżających, antyoksydantów, a także składników regenerujących i łagodzących skórę po zabiegu.

Daje to również szerokie możliwości doboru przez lekarza indywidualnego programu leczenia pacjentów.

Zachęcamy do wykorzystania okresu jesiennego i wykonania serii zabiegów peelingujących.

Szczególnie polecamy Państwu zabiegi z wykorzystaniem nowych i innowacyjnych peelingów Labolatorium pHformula.

Więcej informacji na naszej stronie internetowej www.medicest.pl w zakładce ZABIEGI- PEELINGI CHEMICZNE.

Serdecznie zapraszamy!

PEPTYDY BIOMIMETYCZNE- CO TO TAKIEGO?

peptydyWszystkie procesy życiowe, zachodzące w żywych organizmach, dla swojego prawidłowego przebiegu wymagają obecności swoistych substancji modulujących. Są to naturalnie występujące peptydy i czynniki wzrostu. Wraz z wiekiem ilość naturalnych peptydów organizmu maleje lub zostaje uszkodzona ich prawidłowa synteza. Tym samym kontrolowane przez nie procesy naprawcze i metaboliczne stopniowo słabną i/lub ulegają zaburzeniom. Proces ten w konsekwencji prowadzi do obserwowanych zmian związanych między innymi z procesem starzenia się organizmu

Peptydy biomimetyczne to syntetyczne związki chemiczne działające na zasadzie wiernego naśladowania naturalnych, obecnych w organizmie substancji sterujących procesami metabolicznymi oddziałującymi bezpośrednio na komórki docelowe. Są odpowiednikami naturalnie występujących w organizmie czynników wzrostu.

Obecnie w medycynie estetycznej jest wykorzystywanych ponad 300 peptydów biomimetycznych. Około 100 kolejnych jest w fazie dalszych badań i w trakcie procesu rejestracji. Peptydy są dziś uznawane za jeden z najlepiej przebadanych i skutecznych składników regeneracyjnych, a ich zastosowanie jest niezwykle wszechstronne i obejmuje wiele wskazań: od odmładzania po regenerację stawów.

Zachęcamy do zapoznania się z terapiami biomimetycznymi.

OSOCZE BOGATOPŁYTKOWE – PRP (Platelet-Rich plasma)

 

Czy wiesz że wszystkie procesy zachodzące w żywych organizmach dla swojego prawidłowego przebiegu wymagają obecności swoistych substancji sygnałowych, modulujących? Są to między innymi czynniki wzrostu. Wraz z wiekiem czy pod wpływem uszkodzeń kontrolowane przez nie procesy naprawcze i metaboliczne stopniowo słabną i ulegają zaburzeniom. Proces ten w konsekwencji prowadzi do obserwowanych zmian związanych. z procesem starzenia się organizmu.

Rozwój w zakresie medycyny estetycznej spowodował rosnące zapotrzebowanie na wprowadzanie substancji aktywujących naturalne mechanizmy obronne i naprawcze, bezpośrednio w komórkach skóry. Prawdziwym przełomem ostatnich lat stały się w tym zakresie podawane czynniki wzrostu GFS (Growth Factors).

To nowatorskie podejście do procesu leczenia starzenia się skóry zaowocowało zabiegami z podawaniem osocza bogatopłytkowego (PRP),  nazywanego również „wampirzym liftingiem”.

Płytki krwi (trombocyty) są  jednym ze składników krwi. Po jej pobraniu od pacjenta, odpowiednim przygotowaniu i odwirowaniu, uzyskiwany jest  koncentrat zawierający kilkukrotnie większą ilość płytek niż krew – OSOCZE BOGATE W CZYNNIKI WZROSTU (PRGF – Plasma Rich in Growth Factors).

W płytkach krwi obecnie oznaczono ponad 30 czynników wzrostu, stymulujących naturalne mechanizmy naprawcze organizmu.

Idea podawania osocza bogatego w czynniki wzrostu w okolice zmarszczek różni się od założeń, jakie towarzyszą stosowaniu wypełniaczy – nie wypełnia zmarszczek objętościowo. Celem iniekcji jest stymulacja, regeneracja starzejących się i uszkodzonych komórek, w wyniku czego wytwarzany jest nowy kolagen typu 3 i 4. Tego rodzaju biostymulacja ma doprowadzić do regeneracji naskórka, nawilżenia i odmłodzenia skóry.

Podawany w ten sposób preparat jest autologiczny, dlatego unikamy ryzyka alergii czy jakichkolwiek interakcji.

Polecane są dla pacjentów szukających naturalnych metod biostymulacji i odbudowy skóry.

Zapraszamy na zabiegi z użyciem osocza bogatego w czynniki wzrostu!

 

CZYNNIKI WZROSTU – GROWTH FACTORS (GFS)

Czynniki wzrostu są wyspecjalizowanymi polipeptydami, wydzielanymi przez niektóre typy komórek organizmu. Pełnią rolę substancji przekaźnikowych w większości procesów, zachodzących w tkankach, w szczególności w procesie gojenia Ich działanie polega na stymulowaniu innych komórek do podziałów, wzrostu lub różnicowania się. Nie wnikają one do wnętrza komórki. Swoje działanie wywierają poprzez receptory znajdujące się w komórkach docelowych. Gdy czynnik wzrostu zwiąże się z receptorem transbłonowym, dochodzi do zapoczątkowania szlaku sygnalizacji wewnątrzkomórkowej. Wytwarzane są mediatory przekazujące sygnał przez błonę komórkową, co w konsekwencji wpływa na ekspresję odpowiednich genów. Fakt, iż czynniki wzrostu nie wnikają do komórki jest istotny, ponieważ w takiej sytuacji nie występują działania mutagenne, a jedynie stymulacja normalnych procesów zachodzących w komórkach docelowych.

 

Bardzo duża koncentracja czynników wzrostu koncentracja występuje w ziarnistościach płytek krwi, z których czynniki są uwalniane w odpowiedzi na uszkodzenie tkanek w trakcie procesu krzepnięcia krwi. Czynniki wzrostu stymulują migrację komórek do miejsca uszkodzenia, ich namnażanie i różnicowanie, a także proliferację naczyń krwionośnych.

Do najważniejszych czynników wzrostu zaliczamy:

  • TGF-beta: (transformujący czynnik wzrostu ): jeden z najważniejszych czynników biorących udział w regeneracji tkanek. Zmusza fibroblasty do wydzielania kolagenu. Zatrzymuje aktywność metaloproteinaz, niszczących elementy macierzy zewnątrzkomórkowej. Działa przeciwzapalnie.
  • PDGF ( płytkopochodny czynnik wzrostu): bierze udział w regeneracji tkanek niemalże na każdym etapie. Przyciąga neutrofile, makrofagi i fibroblasty, a następnie je aktywuje. Indukuje także powstawanie nowych naczyń krwionośnych.
  • FGF ( czynnik wzrostu fibroblastów) działa mitogennie. Stymuluje mitogenezę. Stymuluje angiogenezę.
  • VEGF( czynnik wzrostu nabłonka) stymuluje podział komórek śródbłonka. Przyspiesza tworzenie nowych naczyń.

Czynniki wzrostu od dawna wykorzystywane są w takich dziedzinach medycyny jak chirurgia rekonstrukcyjna, ortopedia, stomatologia oraz od kilkunastu lat w medycynie estetycznej i przeciwstarzeniowej. Kluczową ich zaletą jest stymulacja naturalnych procesów naprawczych skóry. Wykorzystywane są w terapiach anti-aging (przeciwstarzeniowych), czy też w przypadku łysienia lub siwienia włosów. Szeroko stosowane są w leczeniu blizn, rozstępów.

Ponieważ podczas terapii czynnikami wzrostu mamy do czynienia wyłącznie z własną krwią pacjenta nie występuje ryzyko transmisji chorób wirusowych, lub reakcji uczuleniowej.

 

Zapraszamy na zabiegi z użyciem osocza bogatego w czynniki wzrostu!

 

Medycyna regeneracyjna

Czy wiesz, że niektóre tkanki naszego organizmu regenerują się przez całe życie, ale większość z nich odtwarza się z trudnością ?

Pod względem zdolności do regeneracji tkanki klasyfikuje się jako:

– nieustannie dzielące się (labilne): wykazują ciągłą proliferację  (namnażanie) w celu uzupełniania braków z powodu obumierania komórek (nabłonki, skóra i kosmki jelitowe oraz krew). Zawierają one wiele komórek macierzystych o szerokim potencjale różnicowania w inne rodzaje tkanek.

-uśpione (stabilne):  komórki normalnie nie dzielą się, ale pod wpływem czynnika stymulującego, np. urazu mogą wejść w cykl komórkowy i ulec podziałom ( komórki wątroby, nerki i trzustki, fibroblasty, włókna mięśniówki gładkiej i limfocyty).

– niedzielące się:  wyszły z cyklu komórkowego i nie potrafią do niego powrócić. Należą do nich serce i mięśnie szkieletowe.

Od lat poszukuje się w medycynie takich rozwiązań, których celem jest  zastępowanie komórek starych oraz chorych i uszkodzonych przez komórki młode. Stanowi to podstawową domenę zainteresowania medycyny regeneracyjnej.

Co to jest medycyna regeneracyjna?

Medycyna regeneracyjna to interdyscyplinarna dziedzina, zajmująca się naprawą, zastępowaniem i regeneracją komórek, tkanek i narządów w celu przywrócenia ich należytego funkcjonowania w przypadku wrodzonych wad, chorób, urazów i naturalnych procesów starzenia organizmu. Dająca ogromne możliwości terapii dla wielu dotychczas nieuleczalnych chorób. Wspomaga procesy gojenia i naprawy uszkodzonych tkanek przy użyciu przeszczepów komórek, terapii genowej i czynników wzrostu.

Początków tej dziedziny można doszukiwać się już w połowie XX wieku, kiedy w 1956 roku po raz pierwszy dokonano przeszczepu szpiku kostnego pacjentowi cierpiącemu na białaczkę. Lata 90. ubiegłego stulecia to intensywny rozwój inżynierii tkankowej.

Głównymi filarami medycyny regeneracyjnej są terapia komórkowa i – wykorzystująca polimerowe macierze – inżynieria tkankowa.

Terapia komórkowa polega na podaniu pacjentowi komórek macierzystych przez wstrzyknięcie lub infuzję. Nie wszystkie komórki przeżywają i pozostają w docelowym miejscu. Tworząc komórkom odpowiednie do ich przetrwania i funkcjonowania środowisko, zwiększamy ich przeżywalność i tym samym efekty terapii. Taką rolę spełniają przygotowane ze specjalnych biomateriałów rusztowania. Stanowią one nie tylko podporę mechaniczną, ale i system dystrybucji czynników wzrostu i substancji odżywczych. Struktura rusztowań umożliwia tworzenie funkcjonalnych naczyń krwionośnych po przeszczepie.

Medycyna regeneracyjna to także inżynieria biomedyczna opracowująca urządzenia zastępujące chory narząd oraz terapia genowa, przywracającą funkcje komórkom uszkodzonym w skutek mutacji.

Osiągnięcia medycyny regeneracyjnej od wielu lat wykorzystywane są w wielu dziedzinach medycyny, w tym w medycynie estetycznej i przeciwstarzeniowej.

Zapraszamy na zabiegi medycyny regeneracyjnej z użyciem osocza bogatopłytkowego!

WYPADANIE WŁOSÓW JESIENIĄ, FIZJOLOGIA CZY CHOROBA?

faza_wzrostu_wlosa

 

Rola biologiczna jaką pełnią włosy jest marginalna. Tworzą warstwę izolacyjną i chronią skórę głowy przed promieniowaniem UV. Są narzędziem czuciowym gdyż delikatnie wyczuwają dotyk. Włosy pełnią przede wszystkim funkcje upiększającą. Każdy z nas marzy o pięknych, zdrowych włosach. Martwi nas ich wypadanie, a problem wypadających włosów zna chyba każdy z nas, zwłaszcza teraz jesienią.

 

 

Czy włosy muszą wypadać ?

Wypadanie włosów jest normalnym procesem fizjologicznym, głównie zauważanym podczas ich mycia czy czesania.

Każdy włos składa się z korzenia, który tkwi w skórze oraz łodygi znajdującej się ponad powierzchnią naskórka. Korzeń włosa umieszczony jest w mieszku włosowym. Średnio mamy około 100- 100 000 mieszków włosowych na głowie i ich liczba nie zwiększa się po urodzeniu.

Z  jednego mieszka włosowego wyrasta 2-4 włosów, a w ciągu całego życia może ich wyrosnąć 20-30.

Mieszki włosowe wykazują cykliczną aktywność.

W „życiu” włosa rozróżniamy 3 fazy:

  • I- anagenowa (faza aktywnego wzrostu)- trwa średnio na głowie 2-7  lat. Włos rośnie około 1 cm/ miesiąc
  • II- katagenowa (faza przejścia)- trwa zwykle 2-4 tygodnie. Włos przestaje rosnąć, ustaja podziały komórkowe.
  • III- telogenowa (faza odpoczynku )- trwa 2-4 miesiące. To czas odpoczynku komórek macierzy i wypadnięcie włosa.

Każdy mieszek włosowy żyje swoim cyklem, nie zależnie od fazy go otaczających. Pozwala to na uniknięcie momentu całkowitego braku włosów, czy też głowy pełnej włosów.

W życiu człowieka możemy wyróżnić trzykrotne tzw. fizjologiczne łysienie:

  • okres niemowlęcy- pod koniec pierwszego roku życia dochodzi do wymiany włosów
  • okres pokwitania (dojrzewania)- przerzedzenie włosów w kątach czołowo-skroniowych
  • po około 60 roku życia u obojga płci czyli w okresie przekwitania.

Zakłada się, że dzienna ilość traconych przez nas włosów nie powinna przekraczać 50-100.
Problem pojawia się, gdy ich ilość przekracza normę, a zjawisko trwa kilka tygodni.
Wówczas warto zagłębić się w przyczyny, bowiem problemy mogą świadczyć również o jakiś dolegliwościach ogólnoustrojowych.

Istnieją pewne wahania w ilości traconych włosów w zależności od pór roku. Zwiększone wypadanie obserwujemy jesienią i wczesna wiosną. Są one minimalne w porównaniu ze zwierzętami, które regularnie linieją ale i tak są powodem naszego niepokoju i poszukiwania pomocy.

Czy powinniśmy się martwić zwiększonym wypadaniem włosów jesienią?

Wypadanie włosów jesienią nie powinno budzić niepokoju, o ile trwa krótko. Jesień to okres przejściowy. Wysuszona po lecie skóra potrzebuje dużej dawki nawilżenia, a nasz organizm  odpowiednich składników odżywczych.
Osłabienie organizmu objawia się często łamliwością paznokci, problemami cery i właśnie nadmiernym wypadaniem włosów.

Do tego dochodzi wiatr, zimno i zmienność temperatur.
Za sezonowe wypadanie włosów po lecie odpowiadają też hormony. Jesienią stymulacja hormonalna w porównaniu z latem zmniejsza się, co ma również niekorzystny wpływ na wygląd skóry, paznokci i włosów.

Jak pielęgnować włosy jesienią?

Żeby pomóc włosom w tym trudnym dla nich okresie powinnaś/powinieneś:

  • skrócić włosy o kilka centymetrów
  • stosować szampony odpowiednio dobrane do rodzaju Twoich włosów i problemu, i regularnie je oczyszczać
  • stosować kosmetyki zawierające substancje hamujące wypadanie włosów i pobudzające ich wzrost w postaci serum, wcierek
  • jak najmniej używać suszarki do włosów
  • ograniczyć zabiegi upiększające– takie jak farbowanie
  • ograniczyć kosmetyki utrwalające fryzurę takie jak lakier, żel, wosk
  • nawilżać włosy poprzez stosowanie odpowiedniej maseczki, olejków
  • zadbać o skórę głowy poprzez zrobienie peelingu skóry głowy
  • zadbać o zbilansowaną dietę wzbogaconą o nienasycone kwasy tłuszczowe, witaminy i mikroelementy, niezbędne do prawidłowej budowy włosów.

W przypadku, kiedy włosy wychodzą całymi garściami, trwa to dłuższy czas i  pomimo stosowania produktów odżywczych nie widzisz poprawy, wtedy należy zgłosić się do lekarza.

ZAPRASZAMY!

WITAMINA A- PIĘKNA SKÓRA BEZ PROBLEMÓW

listek     WITAMINA  A  to jedna z najwcześniej odkrytych witamin. To naturalne związki pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, które wykazują aktywność biologiczną. W organiźmie zwierzęcym jest to retinol. W roślinach i grzybach witamina A występuje tylko jako prowitamina, i jej głównym związkiem jest ß-karoten. Spełnia nie tylko liczne, ważne funkcje dla naszego organizmu.  Ma również zasadnicze znaczenie dla wyglądu i zdrowia naszej skóry. Często nazywana jest witaminą młodości.

 

Dlaczego tak ważne jest stosowanie retinolu w kosmetykach? Jaką rolę odgrywa retinol w skórze ?

       Jednym z pierwszych objawów starzenia się skóry jest zakłócenie procesów odnowy objawiające się spowolnieniem odtwarzania zniszczonych elementów struktury i nierównomiernym wzrostem niektórych jej elementów. Retinol jest niezbędny do prawidłowego formowania się i regulowania wzrostu komórek skóry. Przyspiesza odnowę tkanek i przywraca właściwe proporcje rozwoju. Stąd też nazwa witamina wzrostu.

Niedobór witaminy A objawia się w pierwszej kolejności suchą, łuszczącą się, zrogowaciałą skórą oraz łamliwymi paznokciami i włosami.

      Witamina A to wielofunkcyjna substancja aktywna, która jest polecana zarówno w przypadku leczenia trądziku u młodszych osób, jak i na zmiany wywołane procesem fotostarzenia skóry, w przypadku cery dojrzałej. Zalecana jest jako składnik prewencyjny (profilaktyczny) pozwalający przedłużyć młodość komórek skóry. Polecana również w przypadku rozstępów.

Główne efekty działania witaminy A w skórze to:

  • regeneracja uszkodzonego  naskórka
  • regulacja zaburzenia złuszczania
  • zmiękczenie naskórka
  • wygładzenie powierzchni skóry
  • stymulacja odbudowy komórkowej
  • przyspieszenie produkcji kolagenu w skórze
  • wpływ na tworzenie nowych naczyń krwionośnych
  • usprawnienie obronnych funkcji skóry
  • przyspieszenie metabolizmu komórkowego
  • poprawa kolorytu skóry
  • zapewnia jej odpowiedniego nawilżenia
  • ochrona przed promieniowaniem UV

Jako składnik kosmetyczny została zastosowana już w latach 70-tych. Powstało na jej temat najwięcej opracowań naukowych, które potwierdzają wielokierunkową efektywność oraz bezpieczeństwo zastosowania retinolu. Wysoka skuteczność witaminy A w zastosowaniu zewnętrznym wynika z obecności w powierzchniowych warstwach skóry receptorów, które selektywnie wiążą cząsteczki witaminy A, umożliwiając im bezpośredni wpływ na przemiany zachodzące w komórkach skóry.

W kosmetykach witamina A występuje w kilku postaciach. Najsilniejsza z nich to czysty retinol, ale w tej formie może być źle tolerowany przez skórę wrażliwą. Stąd wykorzystuje się pochodne witaminy A lepiej tolerowane przez skórę w stosowaniu zewnętrznym.

W kosmetykach ważna jest nie tylko forma retinolu, ale również jego stężenie.

Żeby złagodzić objawy drażniące skórę, po zastosowaniu retinolu takie jak rumień, pieczenie, suchość skóry, zalecane jest na początku stosowanie kosmetyków o mniejszym stężeniu witaminy A oraz stosowanie kosmetyku co 2-gi, 3-ci dzień.

Jesienią rekomendujemy wykonanie profesjonalnych zabiegów w gabinecie medycyny estetycznej w oparciu o bardzo wysokie stężenia (nie spotykane w kosmetykach) witaminy A.

Ilość witaminy A w skórze drastycznie spada pod wpływem promieniowania słonecznego, zwłaszcza promieniowania UVA. Dawki witaminy A dostarczane organizmowi w diecie, docierają do skóry w ostatniej kolejności i często są niewystarczające Z tego powodu niedobory witaminy A należy regularnie uzupełniać poprzez zastosowanie produktów ze skuteczną formą witaminy A bezpośrednio na skórę.

Polecamy zabieg RETISES CT YELLOW PEEL. Zabieg oparty jest o wysokie stężenie czystego retinolu + propionianu retinylu i witaminy C.

Jest to peeling złożony, który pozwala na usuwanie warstwy naskórka na różnych poziomach. Intensywność działania peelingu można indywidualnie dostosowywać do rodzaju uszkodzeń skórnych.

 RETISES CT działa silnie depigmentująco, złuszczająco. Odświeża oraz pobudza procesy regeneracyjne w głębokich warstwach skóry.

Polecamy również do stosowania na skórę preparat MONODERMA  A15.

ZAPRASZAMY!

ZNACZENIE WITAMINY C DLA SKÓRY

liscie-jesienne Podstawą w przeciwdziałaniu  zniszczeniom dokonywanym w  komórkach  przez wolne rodniki są antyoksydanty, z których najbardziej znanym i najsilniejszym jest witamina C czyli kwas l-askorbinowy.

Witamina C  nie jest samodzielnie syntezowana przez organizm, a więc musimy ją dostarczać w pożywieniu.

 Wykorzystywana  jest w organiźmie, głównie na potrzeby narządów wewnętrznych, zatem w znikomych ilościach dociera do skóry. Dlatego też należy dostarczać ją  z zewnątrz, za pomocą kosmetyków.

Większość witaminy C utlenia się w trakcie gotowania potraw. Powietrze i światło również szybko niszczą ten delikatny składnik, który w dodatku trudno wnika do skóry.

Witamina C w czystej postaci L- formy lewoskrętnej stosowana jest jako antyutleniacz i stabilizator pH  kosmetyku. Wpływa tylko na zewnętrzną warstwę skóry czyli naskórek.

Kwas askorbinowy jest silnie hydrofilowy  i nie rozpuszcza się w tłuszczach. W związku z tym nie może przedostać się przez warstwę rogową skóry i wnikać w lipidowe struktury, a tym samym do ceramidów ( stanowiących  główny element spoiwa wypełniającego przestrzenie międzykomórkowe ) narażonych szczególnie na działanie wolnych rodników.

W ostatnich czasach opracowano więc nowe formy biologiczne aktywnej witaminy C, znacznie odporniejsze na wpływ środowiska. Usprawniono też wchłanianie witaminy C, między innymi dzięki opracowaniu specjalnych nośników transportujących aktywną postać witaminy w głąb naskórka.

W chemii kosmetycznej witaminę C stosuję się najczęściej w postaci mikronizowanego kwasu askorbinowego, zamkniętego w liposomach lub w postaci estrów.

Najbardziej aktywnym i skutecznym kosmetykiem z witaminą C są preparaty od 10% do 20%, natomiast w kremach pod oczy na poziomie 3-5%.

Za co odpowiada witamina C w naszej skórze i jakie są efekty jej działania?

Zastosowanie witaminy C jako składnika  kosmetycznego jest głównie wynikiem jej zdolności do usuwania wolnych rodników i regeneracji witaminy E ( silny przeciwutleniacz). Ma działanie przeciwzapalne. Ponadto stymuluje syntezę kolagenu, elastyny. Hamuje melanogenezę i ułatwia epitelizację. Redukuje zaczerwienienie wywołane przez promieniowe UV.

Efektem jej działanie w skórze jest:

  • poprawa elastyczności skóry
  • spłycenie drobnych zmarszczek
  • nawilżenie skóry poprzez przyśpieszenie syntezy kwasu hialuronowego
  • delikatne złuszczanie naskórka i rozjaśnienie skóry
  • działanie łagodzące, przeciwzapalne
  • poprawa gojenia się oparzeń słonecznych
  • poprawa mikrocyrkulacji skóry i zmniejszenie zaczerwienienia skóry
  • zmniejszenie rozstępów skóry

Polecamy profesjonalne zabiegi w Gabinecie medycyny estetycznej z wykorzystaniem witaminy C takie jak:

Polecamy kosmetyki SESDERMA z Witaminą C oraz witaminy na Skórę MONODERMA C.

ZAPRASZAMY!

WIOSENNA ODNOWA

oczar 1

Przedwiośnie i wczesna wiosna, to czas, kiedy warto odwiedzić gabinet medycyny estetycznej i zrobić serię indywidualnie dobranych przez lekarza zabiegów, które pozwolą uzyskać efekt promiennej, odmłodzonej, przede wszystkim zdrowej skóry.

Niektóre zabiegi z zakresu medycyny estetycznej możemy wykonywać przez cały rok ale duża część zabiegów wymaga specyficznych warunków do ich wykonania i są zalecane w określonych porach roku, kiedy nie ma dużego nasłonecznienia czy mrozu.

Warto poznać swoisty „kalendarz zabiegów estetycznych”, więc zaczynamy.

Marzec i kwiecień to okres sprzyjający złuszczaniu skóry. Jest to niezbędny i nie zastąpiony zabieg po okresie zimowym ale też bardzo niedoceniany, czasami nie tylko przez pacjentów.

Wykorzystanie kwasów jako peelingów chemicznych daje wszechstronny wachlarz możliwości. Możemy uzyskać efekt od lekkiego odświeżenia skóry po jej głęboką przebudowę porównywalną do naturalnego liftingu. Stanowią też podstawową albo uzupełniającą terapię w wielu schorzeniach skóry.

O tej porze roku wykonujemy nie tylko złuszczanie powierzchowne ale również docieramy do głębszych warstw naskórka i skóry właściwej, czego nie robimy latem z uwagi na duże nasłonecznienie i zwiększone ryzyko przebarwień.

Wielu pacjentów rezygnuje z profesjonalnych zabiegów złuszczania z obawy o skutki uboczne, wyłączenie z czynności codziennych i zawodowych czy długi okres rekonwalescencji. Zupełnie niepotrzebnie. W ciągu ostatnich lat dokonała się swoista rewolucja w zakresie produkcji, stosowania, i bezpieczeństwa użycia substancji złuszczających.

Zmieniły się zalecania i procedury po zabiegowe . Stworzono produkty, które przyspieszają gojenie oraz regenerację skóry po zabiegu.

Lekarz jest w stanie dobrać odpowiedni zabieg złuszczania nie tylko do rodzaju skóry i problemu ale i do trybu Twojego życia i pracy.

Nie musisz już złuszczać się w sposób widoczny dla otoczenia.

Stosowanie w domu różnego rodzaju substancji z drobinkami ścierającymi nie ma nic wspólnego z profesjonalnym peelingiem, a w niektórych przypadkach i stanach chorobowych przynosi więcej szkody niż pożytku.

Jeżeli zauważyłeś u siebie poszerzone naczynka, punkty rubinowe, rumień to właśnie teraz powinieneś je leczyć. Zmiany te nie znikną samoistnie ani nie ustąpią po zastosowaniu tzw. „kremów na naczynka”.

To najlepszy czas ale i przysłowiowy „ostatni dzwonek” kiedy powinno się zacząć terapię antycellulitową i leczenie rozstępów oraz poddać się zabiegom modelującym sylwetkę.

Leczenie tych problemów wymaga całej serii zabiegów w pewnych odstępach czasu, a na efekty trzeba trochę poczekać.

Zanim zaczniemy z powodu słońca marszczyć silniej czoło i mrużyć oczy, warto również poddać się zabiegom leczenia zmarszczek toksyną botulinową.

Zabieg przyniesie nie tylko znakomity efekt wygładzenia zmarszczek ale również będzie działał profilaktycznie.

Osoby cierpiące z powodu nadpotliwości nie powinny również zwlekać z podaniem toksyny botulinowej. Kiedy zacznie robić się cieplej problem będzie szczególnie dotkliwy, a na efekty działania toksyny również trzeba poczekać.

Przedwiośnie to czas kiedy większość z nas zauważa zwiększone wypadanie włosów.

Warto oprócz odpowiedniej pielęgnacji w domu poddać się zabiegom mezoterapii, która nie tylko powstrzyma wypadanie włosów ale nawilży je, wzmocni, przyspieszy ich odrost.

Odpowiednio dobrany koktajl ograniczy również łupież, przetłuszczanie włosów i nada im piękny, zdrowy połysk.

ZAPRASZAMY !

REJESTRACJA

PONIEDZIAŁEK- 10:00-18:00
WTOREK- 10:00-18:00
ŚRODA- 10:00-18:00
CZWARTEK- 10:00-18:00
PIĄTEK- 10:00-18:00

telefon: 61 639 50 75 lub
+48 784 674 835
e-mail: medicest@wp.pl

OFERTY PROMOCYJNE

- PAKIETY ZABIEGOWE

- "HAPPY HOURS"

- TWOJE URODZINY W MEDICEST - ODBIERZ ZNIŻKĘ NA ZABIEG!

- ZAPROŚ ZNAJOMEGO I ODBIERZ 100 ZŁ ZNIŻKI!

- 10 % RABATU NA ZABIEGI DLA FACEBOOKOWICZÓW!

SZCZEGÓŁY W AKTUALNOŚCIACH.
ZAPRASZAMY!

NOWE ZABIEGI i PREPARATY

- AQUASHINE BTX

- PEELINGI PHFORMULA

- DR. CYJ HAIR FILLER

Szczegóły w zakładce ZABIEGI I AKTUALNOŚCI!

ZAPRASZAMY!

FACEBOOK